Jak na barvy Pactra?

Pactra jsou barvy na vodní bázi (obdobných vlastností jako například barvy Lifecolor, vodové barvy Agama, Akan, Polly Scale, Testors a nebo vodou ředitelné Model Master) Vyrábí se údajně v USA a v sousedním Polsku se pak balí do lahviček s kovovým víčkem o obsahu 10 ml. Na výběr máme k dispozici cca 125 odstínů. Jejich cena je velmi příznivá (cca do 35 Kč za lahvičku).

Nespornou výhodou těchto barev je minimální zápach, vynikající odstínová věrnost, odolnost a hlavně pak rychlost schnutí. K ředění je možné koupit originální ředidlo Pactra, které je ale bohužel baleno ve stejných lahvičkách jako barvy, tedy jen po 10 ml. Zajímavější alternativou pro ředění se jeví použití originálního ředidla Model Master prodávaného v balení po 118 ml (cena ředidla se pohybuje kolem 180 Kč). Na etiketě tohoto ředidla se nachází informace, že se hodí pro naředění barev Testors, Model Master, Pactra a Polly Scale. Z toho usuzuji, že tyto barvy budou minimálně na stejném základu a tedy kvalitativně příbuzné s barvami Pactra. Pro ředění je možno použít i destilovanou vodu, ale barvy pak schnou znatelně déle na povrchu a poněkud častěji zasychají na jehle. Při nedostatku originálního ředidla Pactra a nebo Model master je také možné použít ředidlo Lifecolor. Při použití ředidla Model Master jsou výsledky ale nepoměrně lepší, hlavně stran schnutí barvy na jehle a trysce. Další možností ředění barev je použití univerzálního lakového ředidla Tamiya Lacquer Thinner. Pokud však tímto ředidlem Pactry naředíte, pak přijdete o výhodu barev bez zápachu!

Pro ředění se mi osvědčilo do nádobky stříkací pistole vstříknout trochu ředidla a do něj pomocí štětce vmíchat barvu. U těchto barev moc neřeším „přesné“ poměry barvy a ředidla. Zde mi mnohem více vyhovuje po vmíchání barvy do ředidla čmárnout štětcem na papírovou utěrku, a pokud na ní zůstane sytá stopa, pak je to ono. Správně připravená barva má konzistenci asi jako mléko. Barvy není potřeba příliš ředit, obvykle postačí jen několik kapek. Výrobce ředidla nedoporučuje uchovávat naředěnou barvu, takže je tento způsob ředění na aktuální potřebu nejvýhodnější. Při použití originálního ředidla Model Master se odstranilo i „mrznutí“ barvy na jehle, což je výborné. Tak jako tak je ale potřeba opatrnosti, protože se čas od času na jehle může objevit žmolek barvy. V tom případě pak doporučuji během práce prostříknutí pistole mimo například na papírovou utěrku. Případně lze mít připravený kelímek se štětcem a ředidlem a v průběhu práce preventivně očistit trysku, jehlu a difusor štětcem namočeným v ředidle nebo čistidle. Tento postup je vhodný zvláště při stříkání flekatých či hadovitých kamufláží.

Pro nanášení barev doporučuji vždy nejdříve dokonale odmastit povrch, aby bylo zajištěno perfektní přilnutí barvy k povrchu. Pactry je možno stříkat přímo na plast, ale lepší je nanášení barvy na povrch ošetřený například surfacerem (a samozřejmě očištěný a odmaštěný). Na podklad se mi nejvíce osvědčilo použití bílého základu, protože barvy pak dokonale drží odstíny a není také potřeba stříkat velké množství vrstev jednotlivých odstínů. Při stříkání na nesjednocený povrch (kombinace obroušeného surfaceru, plastu, stopy po tmelu a podobně) budete muset stříkat více vrstev pro překrytí. Takže pozor při použití preshadingu, u těchto barev je nutné používat jen mírně tmavší odstíny, než je kamuflážní barva, jinak se nevyhnete nutnosti stříkat více. Po nastříkání jsou barvy suché zhruba do pěti minut. Schnutí je možné urychlit sušením vzduchem, kdy povrch zaschne asi tak do jedné minuty. Toto je myslím jedna z velikých předností barev.

Odzkoušel jsem také lesklý a matný lak Pactra. Největší obavy jsem měl z lesklého, protože u tohoto typu barev bývá lesklý lak po zaschnutí gumovatý, což je nepříjemné (zejména u lesklého laku od Lifecoloru a Vallejo Air). V případě Pactry lesklý lak zasychá velice rychle a po zaschnutí je stejně tvrdý jako barvy, což je výborná zpráva. Matný lak má krásný kovový nádech, takže hotový model pak nevypadá jako papírová vystřihovánka v případě že se použije mat.

Již jsem se zmínil o skvělé odstínové věrnosti barev. Porovnával jsem si hlavně to, co mne zajímá nejvíce, tedy autentiky na Luftwaffe. Oproti jiným výrobcům naleznete ve vzorníku odstíny na předválečné střepové kamufláže složené z odstínů RLM 61/62/63 na vrchních plochách. Tyto konkrétní odstíny vyrábí použitelně jen minimum výrobců. Stejná situace je s odstínem na označení RLM 77 a námořních zelených odstínů RLM 72 a 73. Výrobce má bohužel prohozené odstíny RLM 82 a 83, kdy světlou RLM 82 mají uvedenou jako tmavou Dunkelgrün a tmavou RLM 83 pak jako světlou Hellgrün. Ostatně tento nešvar má více výrobců (například Model Master, Lifecolor, Vallejo Air) Z pohledu odstínové věrnosti jsem s barvami Pactra velmi spokojený. Věrností odstínů jsou to dle mého názoru jedny z nejpřesnějších odstínů dle škály RLM. Vedle německých odstínů mne překvapila dvojice autentických odstínů pro polské letectvo z období druhé světové války – dvě verze vrchní khaki a dvě verze spodní bleděmodré barvy.

Za poskytnuté barvy na testování bych chtěl poděkovat Rosťovi Axmanovi z avax-models.cz

Na doprovodných fotografiích je čtvrtkový model Focke Wulf Fw 190 A-3 od Hasegawy ( v nejbližší době se objeví detailní stavba v galerii)
 

balení barev je praktické a víčko s papírovým těsněním zamezí vysychání	originální ředidlo je balené ve stejném balení jako barvy (na snímku RLM 72 a 73 a ocasní plocha Ar 196)	esklý lak a originální ředidlo Model Master, se kterým jsem dosáhl skvělých výsledků	vedle ředidla je možné ještě koupit čistič, který barvy spolehlivě vymyje z pistole
barvy je možné naředit i ředidlem Tamiya Lacquer Thinner, ale pak přijdete o výhodu nezapáchajících barev	pod pastelové a světlé barvy dávejte vždy bílý základ - barvy pak nebudou zkreslené a budou mít správný odstín	na preshading pod žlutou, pro rozbití jednolitosti barev jsem použil mix žluté RLM 04 s přídavkem červené RLM 23	výsledek vypadá velice solidně - navíc je nástřik tvrdý a po zaschnutí na něm rozhodně nenecháte daktylku
detailní pohled na žlutý motorový kryt	barvy jsou odolné i lepenkám odzkoušel jsem jak Tamiya lepenku, přenosku, tak i kancelářské papírky Post-it	hustým preshadingem šedočernými odstíny jsem si připravil rozbití povrchu pod kamuflážní barvy	nastříkané spodní plochy odstínem RLM 76
detail spodních ploch nastříkaných odstínem RLM 76 - díky preshadingu a světlému podkladu ze Surfaceru se povrch pěkně opticky rozbil	první vrchní kamuflážní barva - RLM 74 nastříkaná přes hustý preshading	detail kamuflážního pole nastříkaného odstínem RLM 74	lokální zesvětlení a další rozbití povrchu vytvořené mixem RLM 74 a světle šedivé RLM 77
druhá vrchní kamuflážní barva RLM 75 nastříkaná bez maskování freehand	poslední krok - dostříkání fleků odstínem RLM 76	detail povrchu rozbitého světlou šedou RLM 76	model zalakovaný lesklým lakem Pactra pro lepší nanášení obtisků a provádění washe olejovými barvami
detail vypatinovaných spodních ploch